IRAK.
Nochevieja 2001

¿Qué mejor forma de terminar el milenio que acudir a las cunas de la civilización?
Visitar el lugar donde murió Alejandro Magno, la mítica ciudad del héroe Gilgamesh, el sitio donde vivió Abraham...
Vivir la historia y estar en un lugar que hacía historia en estos momentos...

El viaje a Irak tenía un componente de riesgo por la "reciente" guerra y el posterior embargo. (Había bombardeos diarios en las zonas de exclusión...).

Bagdad carecía de aeropuerto (destruido), así que la llegada fue más bien una peregrinación.
Tuvimos que ir primero a Jordania, de cuyo aeropuerto, Amman, partimos en furgonetas por 900 kilómetros de pistas por el desierto dirección a Bagdad.
Era interesante saber que no había más que dos grupos de turistas en el país: una delegación de arqueólogos alemanes y una Ong italiana.
El gobierno sólo permite la entrada de grupos, previa gestión de los visados vía embajadas.
Como nota colorista: si vuestro pasaporte tiene sellos israelíes... renovadlo. Tampoco podréis entrar a Israel con sellos irakies...

Las tarjetas de crédito me temo que no son de uso extensivo. La moneda real es el dolar, a cambio de ellos os darán fajos y fajos de moneda local para las cosas que valen poco.
Entrar al país os costará Pasta: el visado de Irak a tramitar en la embaja, el doble visado de Jordania, la "prueba" de sida, más gastos locales de tramitación... unos 500$.

Cruzar la frontera fue una epopeya, además de las tasas, una de las más caras del mundo, tuvimos que sufrir análisis de sangre para evitar la entrada del sida en el país (una excusa para el control y cobro de tasas de inmigración, recordad llevar vuestra propia jeringuilla... es obligatorio para todo el mundo y el medico de la frontera no es muy fiable...sonreía demasiado).

Los soldados, fuertemente armados pululaban por todas partes. Sus miradas torbas imponían al principio, pero luego te dabas cuenta de que son un encanto y les encanta salir en las fotos...
Cruzar las zonas de visado se solucionó a golpe de chequera, pero aún así llevó gran parte de una gélida noche en mitad del desierto.
Primera nota discordante con la propaganda yanki: las tiendas (casas de gente que vende cosas) de carretera que topamos por el camino están perfectamente pertrechadas de alimentos y enséres (cantidades increíbles de gominolas y carne argentina...) básicos. Comparado como otros países como Marruecos o Túnez, las tiendas tienen más variedad.

La llegada al hotel (de cinco estrellas, el de Mosul lo compartimos con el vicepresidente del país, lo que llevo a que el ejercito tomase las pertinentes medidas de "seguridad"= tanquetas por todas partes y "nofotos") marcará la nota dominante del viaje: nuestros "guias" estarán con nosotros TODO el tiempo. El gobierno de Shaddan les obliga a ello, no es sólo un ligero "espionaje", es que somos su responsabilidad, si a nosotros nos pasa algo, algo les pasará a ellos... ummm... extraño rollito.
Se aseguran de tenernos atados: con una excusa burocrática se quedan los pasaportes hasta que nos despedimos de ellos... Inmovilizados elegantemente.

Nuestros guías son: un ex-componente de la selección nacional de baloncesto irakí traductor de español, el hijo del escultor más reputado de Irak, socio del tercer "elemento", el Boss, kurdo de familia bien, presunto ex-traficante de armas.
Todos un encanto de personas.

Por Irak nos moveremos en autobús. Contratamos uno entero con aire acondicionado para las ocho personas y los guias. Es un lujo, pero es más cómodo y más seguro.
Durante el viaje será normal tropezar con tankes, reconocimientos militares aéreos, controles de carretera, soldados armados y algunas estaciones de radar con misiles de todo tipo... todo ello prohibido ser fotografíado expresamente por el gobierno... Eso es una provocación...

El clima soleado pero con bajas temperaturas...

BAGDAD
La ciudad de los cuentos. La ciudad del famoso ladrón.
Sobre Bagdad apenas hay información publicada, logramos encontrar unas guías de los años 70/80 en español (allí, en una tiendecita). Y mapas. Nadie tenía mapas.

Es curioso que todos allí nos vean (España) como su "antiguo jardín".
Muchos estudian español. Rememoran el momento histórico en el que tuvieron en sus manos parte de Europa...
Su odio hacía los americanos es muy fuerte, pero es un odio diferente, no personal, sienten que un gigante les ha pisado, y no han podido hacer nada para evitarlo.
Ha sido como una violación.
Ya entonces preguntaban por que no hacen lo mismo con Israel que ocupo Libano, Palestina y creó sus particulares campos de concentración...

La cortesía y hospitalidad sigue siendo la nota dominante, como en la mayoría de los países arabes, recibimos muchas invitaciones a casas particulares para comer o dormir.

Son un pueblo rico, tienen petróleo, los mercedes viejos abundan, carecen de satélites propios de comunicaciones (aunque las parabólicas para la TV están a la orden del día) y la gente más pudiente usa walkies de bolsillo de gran alcance (25km de cobertura). Pero la pasta está muy mal repartida. Para variar...

Antes de llegar al país, a nivel internacional se publicó la noticia de que Shaddan había comprado consolas PlayStation II presuntamente para armar cabezas de misiles con sus chips...
La noticia les sorprende a ellos más que a nosotros: tienen un zoco (mercado) específico para la venta de videojuegos.

No necesitan los micros para los misiles: las tiendas de informática tienen en sus escaparates Pentium de última generación.

Lo que necesitan son medicinas, sus niños mueren por falta de fármacos, que debido al embargo no pueden comprar más que en el mercado negro. USA destruyó todos sus laboratorios médicos en la guerra.
Choca pensar que la gente se siga tragando la farsa de la Guerra del Golfo.
Nadie publicó sin embargo los continuos bombardeos con misiles que se dieron por toda la zona norte del país mientras nosotros estuvimos allí...

Paseando por Bagdad...

La zona más antigua de la capital depara muchas sorpresa: la antigua y comercial calle Rashid entre el Puentes de los Martires y el Puente de Ahrar es el inicio de todo paseo.
El Palacio Abáside (finales del siglo XII d. C.) es un buen punto para empezar, está considerado una reliquia de la época abásida, desde el punto de vista de la arquitectura y decoración. No es muy seguro el uso que se le daba a este palacio, ya que algunos estudios piensan que fue la sede del Califa Nasr Al Din Allah, otros de la escuela jurídica Hanbalita "Sharabiyya".

La escuela Mustansariyya (1233 d. C.), fue durante años la más prestigiosa universidad del periodo islámico y es la más antigua del mundo.

Los zocos Shorja y Al Safafir aglutinan los mercados de alfombras, platería, cobre, cueros, ornamentos de camellos y caballos. Hay muchas cosas tribales que comprar, llevad dólares a mansalva!.
La verdad es que ir a Bagdad y no comprar una alfombra es un pecado.
Las tradicionales de las tribus del desierto están hechas en dos partes: cuando una pareja se casa, las dos partes se cosen y se hace una alfombra única, que es el lecho nupcial. Los motivos son tribales, camellos , plantas, etc etc.
Yo me traje una, por supuesto. Una alfombra mágica: la verdad es que voló... se me cayó desde unos doce metros en la Mustansariyya.

A la hora de venderlas el ritual arabe en general es muy interesante. Implica muchas tazas de té.
Te sacan más o menos un montón de alfombras según tus gustos (si te ven interesado claro está).
De entre todas ellas terminas por elegir la/s que más te gustan.
Y te peleas a muerte por su precio.
En la mayoria de los casos un 60% menos de lo que te pedían al principio.
El pulso implica desde criticar la factura y calidad de la alfombra, hasta mentir como un bellaco sobre presuntas ofertas realizadas en otras tiendas.
Como última arma usaremos el "me voy, no me interesa", pero muy despacio...
Mi alfombra me costo casi una hora de intercambio de comentarios en inglés, francés y arabe.
Pero es única en el mundo. Es mia. Y algún día le daré su auténtico uso.

Por el camino se puede visitar la escuela Murjaniya.
Merece la pena hacer un alto y pasar por el restaurante Khan Murjan (1.359 d. C.) antigua posada de las caravanas de la seda. Uno de los mejores del país. Si vais por la noche hay espectáculos y música tradicional.

El Museo de Irak es uno de los más ricos del mundo a nivel arqueológico. Como la Meca, sería obligatorio visitarlo una vez en la vida, por lo menos.

Bagdad es una ciudad preciosa, muy viva. Los restos de la guerra apenas se dejan ver aquí y allá. Lo más duro es topar con lo que la guerra química ha hecho en los rostros de muchas personas (lo siento, no saque fotos, mi corazoncito miró mal a mi lado de periodista y las cámaras quedaron en la mochila).
Pero en general, hablando con la gente al azar (vendedores, universitarios, taxistas= gente que te pregunta a donde vas y te lleva si le pilla de camino... unos 400 litros de gasolina solo cuestan unos dolares... un viaje de "taxi" sale a 25 pesetas. La moda es un cdrom/compactdisc amuleto colgado del retrovisor) la mayoría son felices. El régimen es más abierto que el de Irán, y la economía mucho mejor que la de Marruecos, lo digo para que os hagais una idea.

Parada ineludible: cena en la Torre Shaddam, el mejor restaurante de Irak.
Una vez pasados los controles, cacheos y que te requisen las cámaras de fotos, accedes a la Torre desde la que se divisa todo Bagdad.
La cima es de cristal tintado y blindado, y gira continuamente, a razón de una vuelta cada hora.
Así que mientras cenas tienes una panorámica increíble de la ciudad.
La comida en sí no es ninguna maravilla. Pero para nuestra sorpresa fuimos obsequiados con auténtico café negro del desierto. De los mejores que he probado nunca. Lo sirven en tazas-dedal, quemando, y es más fuerte que una docena de redbulls.

Nota sobre gastronomía: les encanta llenar la mesa de platos. Exageradamente, dicen que se come con los ojos además con el estómago. Muchos platos de picoteo sencillo, y platos de carne, normalmente cordero. La variedad es muy pobre, siempre se acaba cominedo lo mismo. Pero los primeros días mola.

Cita ineludible: baño "turco".
En Bagdad están algunos de los baños más antiguos del mundo.
Nuestro amigo Yasser nos llevó al suyo. Es como una "sociedad".
Unos día van hombres y otros mujeres, nunca se mezclan.
Pasas un rato largo en la zona termal, tumbado en una enorme roca pulida, abrasadora, hablando con los amigos (una especie de gigantesca rueda de molino ardiente en la que entrábamos cuatro personas, tumbados, perfectamente). Con un cazo ibas echando agua a la piedra, que la calienta y evapora, abriendo hasta el ultimo de tus poros.
Grifos de vapor en una zona anexa acaban por escaldarte hasta hacerte perder casi el conocimiento.
Cuando ya no puedes mas pasas a la zona de baños.
Entonces un irakí gigante, barbudo, con forma de barril, una especie de Bud Spencer, te coge y te empieza a dar un baño. Una escena muy fuerte. Muy romanodecadente.
Como esponja usa una bolsa de cuerdas trenzadas con forma de pez y un jabon ultrasuperespumoso y muy suave. Te baña de arriba abajo, exfoliándote a la vez. Y te aclara con baldes. Casi como cuando yo baño a mi perra. Que leñes. Sin el casi.
Y después te dan el MEJOR masaje del mundo mundial.
Todas las técnicas concentradas en unas manos muy fuertes y muy expertas.
Mi piercing provoco muuuchos comentarios.... :P

Haciendo historia: Nochevieja en el Pabellón de Caza de Shaddam Hussein.
Nuestro "Boss" consiguió colarnos en la celebración de Nochevieja del Fin del Milenio.
La compañia era de lo más "exquisita": embajadores y diplomáticos, lo más "in" de la sociedad irakí residente en Bagdad... y nosotros.
La celebración fue una bomba, tuvimos bailarina del vientre que luego fue "subastada" entre varios jeques, las botellas de whisky surcaban los bajos de las mesas (el alcohol está prohibido para los musulmanes), y los camareros eran sobornados para traer enormes cubiteras y muchas botellas de pepsi (coke no se vende en Irak) para camuflar la bebida. Personalmente contribuí a la causa con una botella de cava llevada expresamente para celebrar el año nuevo. Simplemente voló...
Los guardaespaldas se apilaban por todas partes y fue una epopeya entrar al baño. Estuvo muy bien. Tanta seguridad en tan poco espacio...
Simplemente eso. Estuvo muy bien. Jamás volveré a vivir nada parecido.

Empieza el turismo por el país... toda mi vida había estado esperando para visitar estos sitios.

BABILONIA
A 90 km. de Bagdad, el más famoso sitio arqueológico de Irak, cuyo nombre significa "La puerta de Dios", evoluciona de un pueblo Acadio del 2.300 a.C., a ciudad-estado gobernada por Hamurabi (si queridos míos, el del famoso Código, era de por aquí...) en 1792-1750 a.C., y es durante el segundo Reino Caldeo de Nabucodonosor (el de los Sueños, para los más jóvenes basta con saber que es su nombre el que le ponen a la nave de Morfeo en Matrix) (605-593 a.C.) cuando adquiere su máximo esplendor.
También son de aquí los Jardines Flotantes, considerados una de las maravillas del mundo clásico.

La puerta de Ishtar original de entrada a la ciudad está en Alemania, nos conformamos con un cutre apaño. Quedan todos los grabados originales en las murallas. La Vía de las Procesiones está desenterrada/reconstruida. Es una ciudad magnífica.

Apartada de la zona turística y con prohibición expresa de sacarle fotografías... una de las multiples residencias de Shaddan. No se porqué, pero basta que me lo prohiban para que mis manos actuen solas. Tampoco dejaban sacar puentes ni unidades militares... :DDD

Marchamos a KERBALA (a 108 km de Bagdad).
El triángulo Babilonia-Kerbala-Najaf está considerado casi al mismo nivel de santidad que la Meca y, por tanto, es tratado con el mayor respeto de las normas religiosas musulmanas. Proseguimos durante unos 50 km hasta el Castillo de Ukhaidur, de la primera época Abasida (siglo VIII). Está reconstruido entero, y parece casi una gigantesca maqueta de Hollywood. Es evitable.

UR
Los orígenes de la civilización mesopotámica.
Desde que era niño ha sido mi sueño visitarlo.
La unión de los rios Tigris y Eufrates dieron lugar a un paraíso cultural y social en la tierra.
Era siempre el primer capitulo de historia antigua o historia del arte...

Las ruinas de Ur, la ciudad del profeta Abraham, fundada en torno al 6.000 a.C.
Si queridos mios, Abraham, el que fue a sacrificar a su hijo Isaac ordenado por su dios a una colina cercana por la que yo pasee... Fue impresionante. Es el padre de todo el moderno pueblo judio. "Tantos hijos como estrellas te daré..."

URUK (Warka).
Ciudad-estado sumeria del 4.500 a.C. fundada por el rey GilGamesh el de la epopeya. Son visibles los restos del Zigurat, dedicado a la divinidad Inanna y las ruinas de dos templos. .
P ara que os hagais una idea, es Inanna es la que luego dio lugar al culto a Venus, Afrodita... y todas las demás diosas "femeninas"... es la primera representante del primer culto a la mujer, con su templo y todo, relacionado por supuesto con el culto a la Luna.
Es impresionante. Los restos de expediciones abandonadas están por doquier: raíles, vagonetas, material de excavación.

CTESIFONTE
La ciudad de las "mil y una noches" fundada por los califas abásidas entre las dos orillas del río Tigris. El Museo Arqueológico, conserva los más bellos restos de la era Mesopotámica (Prehistoria, Sumerios, Acadios, Babilonios, Asirios, Caldeos, Selúcidas, Partos, Sasanidosyt Abásides) puede ser visitado, por desgracia, sólo en parte.
A 35 km. de Bagdad están también los restos del palacio del Rey Cosroe I (531-579), con su magnífico arco de 35 metros, considerado el arco de ladrillo más grande del mundo.

SAMARRA
A 124 km al norte de Bagdad, dirección Mosul, la segunda ciudad de Irak, sede del Califa Al Mutawakkil, fue fundada en el 836 d.C. Lo más famoso es el Minarete en espiral llamado "la Muluwiyya", de 52 m. de alto.
En el se han basado todos los pintores para hacer la Torre de Babel: una torre en espiral única en el mundo. El infierno de Dante y muchos cuadros la tienen como referencia romántica.

NIMRUD. NÍNIVEH.
En Nimrud (a 37 km. de Mosul), segunda capital de Asiria, fuente de leyendas . Allí está el Palacio de Shalmanesser III, con las estatuas antropomórficas, las paredes de piedra con figuras esculpidas en incisiones cuneiformes. Los museos de todo el mundo se pelean por sus estatuas aladas...
Cerca está Niniveh (si queridos mios, la que sale en la Biblia y que habéis estudiado tantas veces) , identificada entre dos tell y por una poderosa muralla de cerca de 12 km, ahora dentro de la ciudad de Mosul.

Famosa hasta nuestros días por el importante descubrimiento de un gran número de tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes y las estatuas de los palacios de Sennascherib y Assurbanipal.
De allí me traje uno de mis tesoros más preciados (lo sé, soy despreciable, pero no puedo evitarlo...) parte de un ala de las figuras aladas...

MOSUL
Es impresionante. Aunque se ve en poco tiempo.
Lo mejor a parte de la ciudad: que logramos una plaza para cenar en el antiguo Palacio Real... si queridos mios... donde los reyes y embajadores del mundo mundial fueron agasajados antes de la república, Xanfarin el Tratante de Almas, pudo hacerse con una pantagruélica cena...

El pescado que cenamos sólo vive en sus rios.
Aquí tuvo lugar una de las conversaciones más surrealistas que he tenido nunca, la charla, bastante larga, en arabe, con mi "taxista", dedicándonos a decir marcas de coches y hacer gestos y emitir sonidos/gruñidos dependiendo de si nos gustaba o no la marca de coche... BMW y Cadillac fueron los que más ruiditos generaron...

HATRA
A 90 km. de Mosul. Fundada en el siglo II a.C., de impronta helenístico-partico-romana, la ciudad es de planta circular, con un diámetro de 2 km., y está circundada de dos murallas. Situada entre el Tigris y el Eúfrates y en la ruta de las caravanas, se convierte en un importante centro religioso y comercial, y a ello se debe quizás el abandono, más que la destrucción de los casi intactos restos de templos.

AGARGUF
A unos 30 km. de Bagdad. Construida sobre una base sumero-babilonica, ha sido la capital de los Cassiti del Reino de Kurigalzu (1.345-1.324 a. C.).
Es visible un Zigurat parcialmente reconstruido de 57 metros de altura.
En la actualidad la zona es utilizada para los picnics de las familias pudientes irakies, que acuden allí a pasar el día en familia... sin comentarios.

Y eso fue todo.
El viaje termino con una interminable vuelta a casa pasando de nuevo por 900 km de pistas en el desierto, el horrible aeropuerto de Amman donde estuvimos anclados muchas horas, el desvio a Ginebra con la parada de varias horas en el avión, y la ansiada llegada a Madrid, 30 horas después...
30 horas volviendo a casa. Nada más llegar nos fuimos de fiesta con Mike y Sue a casa de Sofia... :D

Mereció la pena.
Y si tuviera tiempo, dinero, y menos sitios por visitar... volvería a hacerlo.